Форма входа

Поиск по сайту

Категории

История Фотографии [9]
Разное [48]
Фототехника [9]
Мастера Фотографии [7]
Фототеория [4]

Помощь сайту


Проверить аттестат

WME894653087232
WMZ136088046748
WMR221509450814

Amazon

Mini chat

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Воскресенье, 22.12.2024, 08:55
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS

ART БИБЛИОТЕКА

СТАТЬИ

Главная » Статьи » Статьи по Фотографии » Фототеория
Советы человеку с зеркальным фотоаппаратом

Когда многозонный экспозамер ошибается
 1. В тех случаях, когда фотограф хочет намеренно недоэкспонировать снимок — как, например, на этом кадре, где надо было подчеркнуть эффектность момента и избежать „пробоев“ неба в белизну вблизи солнечного диска. При съемке в режиме приоритета выдержки или диафраг- мы в такой ситуации проще всего ввести отрицательную экспокоррекцию. В ручном режиме достаточно просто посильнее прикрыть диафрагму.
2. Когда объект средней тональности окружен слишком ярким фоном. При многозонном замере этот фон внесет слишком заметный вклад в результаты вычислений, что приведет к тому, что камера оценит кадр как слишком яркий и намеренно недоэкспонирует его. В нашем случае для получения более адекватных результатов пришлось переключиться в режим точечного экспозамера и выполнить его по главному объекту — птичке.
3. Когда небольшого размера светлые объекты со всех сторон окружены преимущественно темным фоном. Чтобы в этом случае избежать переэкпозиции в режиме приоритета выдержки или диафрагмы, надо ввести отрицательную экспокоррекцию. В ручном режиме следует выбрать более узкую диа- фрагму, чем та, которую предложила установить автоматика камеры.
4. Когда в компоновке кадра явственно доминирует ослепительно белый цвет — будь то снежное покрывало бескрайнего пейзажа или платье невесты. Многозонный замер почти наверняка посчитает, что для корректного экспонирования кадра потребуется меньше света, чем надо на самом деле. Каков выход? Точечный замер по белому и затем обязательная положительная экспокоррекция. В ручном режиме можно просто пошире отрыть диафрагму.

2. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ГИСТОГРАММУ…
Гистограмма на ЖК-экране камеры тревожно мигает в области светов? На самом деле это не всегда является признаком проблем и сигналом опасности. Если в вашей камере есть возможность посмотреть раздельные гистограммы по каждому цветовому каналу, попробуйте включить этот режим. Когда в кадре присутствуют сочные, яркие основные цвета, порой оказывается, что один из каналов действительно переэкспонирован (и вызывает мигание композитной гистограммы), но зато с другими каналами все в полном порядке. Отсюда следует, что потери деталей в светах будут не столь значительными и в большинстве случаев ими можно пренебречь. Вообще, занимаясь анализом гистограммы и подбором оптимальных параметров экспозиции по ней, старайтесь, чтобы ее горб максимально плотно подходил к правому краю графика, но так, чтобы при этом не происходило потерь важных деталей в светах. Последующая обработка таких снимков в графическом редакторе позволит получить более плавные переходы полутонов и более качественную проработку деталей на всем тоновом диапазоне, чем в случае обработки фотографий, близких к недоэкспозиции, в которых гистограмма уехала к левому краю.

 3. … НО И НЕ СЛИШКОМ УВЛЕКАЙТЕСЬ ЕЙ
Будьте осторожны — гистограмма может вызывать сильнейшее привыкание, чем-то напоминающее никотиновую или наркотическую зависимость. И тогда вместо поиска новых сюжетов и ловли подходящих моментов для съемки фотограф все смотрит и смотрит на гистограммы и остановиться не может. На самом деле в начале каждой фотосессии проверить гистограмму не помешает — и либо убедиться в том, что тестовый снимок получился корректно экспонированным, либо определить, какую поправку следует вводить к тем параметрам, которые в данных условиях рассчитывает автоматика камеры. А вот затем возвращаться к гистограмме рекомендуется только в особо сложных случаях.

4. РУЧНОЙ РЕЖИМ ЭКСПОЗАМЕРА: ОТТАЧИВАЕМ МАСТЕРСТВО
От многих профессиональных фотографов можно услышать, что они категорически не признают программный режим съемки, а королем режимов единогласно называют ручной. Король — не король, но мы тоже убеждены, что время, потраченное на освоение работы с ручной установкой экспозиции, окупится сторицей. Первым делом надо научиться распознавать объекты и поверхности, цвет которых имеет среднюю тональность — они отражают примерно 18% падающего на них света, и именно на такой тон ориентируются экспонометры всех камер. Разобравшись с этой отправной точкой, можно легко выделять более темные и более светлые предметы и композиции, съемка которых будет требовать ввода экспокоррекции.
Чтобы получить оптимальную экспозицию, профессиональные фотографы обычно выполняют точечный замер по нескольким объектам в кадре и, основываясь на усреднении результатов и своем опыте, потом оценивают нужные значения. Такой подход рекомендуется использовать в большинстве съемочных ситуаций, за исключением, разве что, случаев, когда композиция получилась достаточно однотонной. Теоретически можно обходиться и программным режимом, точно так же вводя там дополнительные поправки, но все-таки более качественные результаты обычно достигаются именно в ручном режиме. Надо только научиться прикидывать по гистограмме величину коррекции, которую следует вводить для параметров экспозиции, рассчитанных встроенными алгоритмами камеры.

1. Точечный экспозамер
Съемка в ручном режиме требует очень точного и аккуратного экспозамера — лучше переключиться на точечный или центровзвешенный экспозамер.

2. Выполняем замер
Выполните несколько замеров по тем участкам кадра, корректное экспонирование которых для вас важнее всего, после чего усредните полученные значения.

3. Настройка выдержки и диафрагмы
Вычисленные средние значения выдержки и диафрагмы теперь вручную надо ввести в камеру — обычно в ручном режиме для этого используется основное и дополнительное колесо настройки.

4. Съемка
Теперь осталось только выстроить композицию в видоискателе и нажать на кнопку спуска, чтобы получить оптимально экспонированный снимок.

5. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭКСПОКОРРЕКЦИИ
Экспокоррекция является традиционным методом борьбы с ошибками экспозамера, допускаемыми экспонометрами камер, стремящимися все объекты в кадре видеть окрашенными в 18-процентный серый цвет. Для темных предметов и композиций обычно требуется вводить отрицательную по правку, а для светлых — положительную. Однако если технически безупречная экспозиция весьма важна для документальной съемки, в художественной фотографии все обстоит совсем иначе. Порой, для того чтобы подчеркнуть свое видение сюжета, фотографы специально усиливают пере- или недоэкспозицию. В подобных ситуациях экспокоррекция является самым удобным способом быстрого осветления или затемнения всей фотографии целиком.
Например, отрицательная экспокоррекция пригодится, когда надо получить более плотные силуэты, подчеркнуть красоту штормового неба или выполнить портрет в низком ключе. Она будет уместна и при съемке портретов в режиме медленной синхронизации — в этом случае фон получится более темным, что сконцентрирует внимание зрителей на главных объектах кадра. Положительная экспокоррекция позволяет создавать воздушные романтические работы в высоком ключе — как портреты, так и пейзажи, а также помогает „поймать“ движущиеся объекты на светлом фоне.

6. СЪЕМКА РЕЗКИХ ФОТОГРАФИЙ
Из всех технических просчетов, из-за которых фотографии отправляются в мусорную корзину, самый досадный и часто встречающийся промах — отсутствие достаточного уровня резкости. Конечно, фотограф мало что может сделать, если зверушки в кадре никак не хотят сидеть неподвижно — с такого рода нерезкостью придется смириться и ловить момент. Но в первую очередь надо позаботиться об устранении шевеленки, то есть смазанности кадров, вызванной едва заметным дрожанием камеры в руках фотографа. Переверните зеркалку вверх ногами — видите отверстие с резьбой? Вы ведь не думаете, что оно здесь для красоты? Штатив — один из главных союзников и помощников фотографа, когда дело касается обеспечения неподвижности фотоаппарата. Впрочем, при неумелом обращении он может быть и обузой, и злейшим врагом, уронившим камеру с объективом на асфальт.

7. КАМЕРА В ДВИЖЕНИИ
Один из самых популярных способов съемки, подчеркивающих стремительность движения и позволяющих получить весьма динамичные и неординарные фотографии, — съемка с длинной выдержкой. Однако если объекты в кадре статичны или движутся не слишком проворно, то почему бы не попробовать применить на практике закон относительности движения — пусть тогда камера движется относительно объектов съемки!Стоит ли перемещать камеру в процессе съемки и какова должна быть траектория ее движения — во многом зависит от сюжета. Вот, например, цветы на лугу — всегда ли подобного рода фотографии должны быть идеально резкими и статичными? А что, если цветочные бутоны слегка колышутся на ветру? Почему бы тогда не подчеркнуть это движение еще сильнее, немного раскачивая камеру из стороны в сторону в процессе экспонирования фотографии?
Лучше всего такой подход работает при однородном фоне, он не будет разрывать те разноцветные хвосты-траектории, которые цветы нарисуют на снимке. Цифровая съемка избавляет фотографов от забот о количестве кадров и позволяет на месте изучать полученные результаты, поэтому можно спокойно заняться экспериментами с выдержками различной длительности.
Съемка через боковое окно движущегося автомобиля или с борта катера позволяет получить работы, сочетающие в себе абстракционизм и импрессионизм (разумеется, подобными фотоэкспериментами не должны заниматься водители за рулем)
Подчеркнуть стремительное движение можно и с помощью съемки с проводкой — главный объект при этом остается практически идеально резким, в то время как фон вокруг него размывается в живописные полосы. Если попытаться аналогичную фотографию получить с помощью неподвижно закрепленной камеры при той же скорости гонщика, она получится куда менее эффектной и динамичной
Если у вас есть запасная „тушка“ зеркалки, которую не жалко, в случае чего, принести в жертву искусству, можно попробовать подбрасывать камеру в воздух в процессе съемки — тут обычно применяется или длительная выдержка, или автоспуск через две секунды. Метод требует определенной сноровки и тренировки, зато полученные фотографии уж точно нельзя назвать шаблонными. Главное — не волноваться, когда ловите камеру: старайтесь не думать о том, что в воздухе сейчас находится хрупкая „штука баксов“, и тогда процесс пойдет легче. Возможно, первые тренировки лучше делать над натянутым батутом.

8. КОГДА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА?
В репортажной съемке автофокус играет важную роль — здесь фотографу сложно предсказать и просчитать развитие событий, поэтому помощь автоматики в таких условиях более чем кстати. А вот в других ситуациях (особенно в архитектурной и пейзажной съемке, а также при работе над сложными абстрактными композициями и крупноплановыми натюрмортами) автофокус может быть и помехой — тогда следует переключаться на режим ручной фокусировки. Впрочем, можно и комбинировать подходы — сначала выполнить автоматическую фокусировку, а затем произвести ручную доводку фокуса. Но в любом случае индикатор подтверждения фокуса в видоискателе будет хорошим подспорьем.      При макро- и крупноплановой съемке системе автофокуса приходится особенно сложно. Предварительная фокусировка по какой-то точке, где обязательно должен появиться шустрый и осторожный зверек (например, выход из норы или заранее выложенная приманка), — порой единственный разумный подход при съемке ночных животных, таких как эта мышка

9. НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К ФОКУСИРОВКЕ
При съемке объектов, внешний вид которых отлично известен всем и каждому, вовсе не обязательно гоняться за идеально резкой проработкой деталей — в таких ситуациях у фотографа возникает простор для построения более вольных и интересных композиций. В том случае, когда даже расфокусированных очертаний достаточно, чтобы понять, что именно изображено на снимке. Тогда можно попробовать фокусироваться за объектом или перед ним. Довольно популярный прием — вести съемку на белоснежном фоне и фокусироваться тоже на нем. При таком подходе границы объектов резко контрастируют с фоном, что создает иллюзию резких очертаний, несмотря на то что большая часть изображения получается размытой.
Эти пять гвоздик мы поместили на фоне белоснежного куска полупрозрачного пластика, равномерно подсвеченного сзади. А вспышка с диффузором отвечала за фронтальную подсветку. Второй снимок был сделан в режиме ручной фокусировки по фоновому листу пластика, который находился на расстоянии примерно 30 см от гвоздик

10. ФОТОГРАФИРУЕМ НЕ ГЛЯДЯ!
Хотите узнать, как камера смотрит на мир? Тогда попробуйте фотографировать, не глядя в видоискатель! Вот „портрет“ сапог автора статьи, купающихся в волнах морского прилива. Камера опускалась вниз на ремне, чуть выше уровня колен, съемка велась с задержкой по таймеру. Проделывая такие трюки, не стоит терять бдительность — при приближении более высокой приливной волны зеркалку приходилось спешно приподнимать. Такого рода съемка — задача не из простых. В нашем случае из 40 кадров удалось выбрать лишь один, зато при таком анархическом подходе к композиции есть шанс получить свежие, выделяющиеся своей новизной работы — строго следуя общепринятым правилам, подобного эффекта достичь значительно труднее.

11. НЕСТАНДАРТНЫЕ РАКУРСЫ
Если все кадры делать только стоя и располагая оптическую ось объектива строго по линии взора фотографа, скукотища получится невероятная. Не бойтесь экспериментировать с необычными ракурсами, стараясь для каждого случая найти свое нестандартное и наиболее эффектное решение.

Съемка с вытянутых рук
Если выдержка не слишком велика, можно попробовать съемку с вытянутых рук — это дает шанс стать сантиметров на 50 поближе к объекту или фотографировать поверх голов в толпе. Правда, для такого подхода удобнее всего использовать не массивную зеркалку, а легкий цифровой компакт с поворачивающимся ЖК-дисплеем.

Приседания
Присев на асфальте или газоне, можно получить более интересные снимки с более привлекательным фоном по сравнению с фотографиями, сделанными стоя, — это касается не только архитектуры, съемки детей и автомобилей, но и множества других сюжетов

Монопод как продолжение руки
Когда вытянутых рук не хватает, чтобы дотянуться до подходящей точки съемки, почему бы не использовать в качестве „рукоудлинителя“ обычный монопод? Одно только плохо — снимать надо будет с очень короткой выдержкой, поскольку при такой „акробатике“ удерживать камеру неподвижно будет практически невозможно. Композицию придется выстраивать вслепую. Кроме того, тут вряд ли можно обойтись без дистанционки — с ней появится возможность сделать серию кадров, чуть-чуть поворачивая монопод из стороны в сторону и наклоняя вперед-назад. Из такой серии фотографий почти наверняка хотя бы одна будет удачной.

Лежа на спине
Съемка снизу вверх дает отличный шанс получить нестандартные кадры с крутой динамичной перспективой — так можно снимать деревья, здания и даже… портреты! Этот прием одним махом решает проблемы с „замусоренным“ фоном, а в яркий солнечный день позволяет добавить к композиции сочный и радостный голубой фон.

12. МАКРО: МИР ГИГАНТСКИХ СНЕЖИНОК
Любого фотографа, увлекающегося макрофотографией, больше всего интересует не крупноплановая съемка, а настоящее макро, при котором геометрические размеры изображения, проецируемого на матрицу камеры, превышают реальные размеры объекта. На сегодняшний день у подавляющего большинства цифровых зеркальных камер размер светочувствительного сенсора меньше размера кадра обычной 35-мм пленки. Поэтому макрообъектив, дающий на пленке увеличение 1:1, при установке на такую зеркалку позволяет снимать в еще большем масштабе — как раз то что надо! Если покупать макрообъектив не хочется, можно попробовать использовать специальные насадочные линзы, выполняющие диоптрийную коррекцию (например, в линейке продукции Nikon есть несколько подобных аксессуаров с обозначением Close-Up Attachment Lens). Помимо это- го стоит обратить внимание на комплекты удлинительных колец, которые устанавливаются между корпусом камеры и объективом. А если речь идет о съемке действительно миниатюрных объектов, стоит задуматься о применении насадок с мехами.
Надо отметить, что большинство объективов проектируется исходя из предположения, что расстояние от диафрагмы до плоскости фокусировки значительно превышает расстояние от диафрагмы до поверхности пленки или светочувствительной матрицы. Однако при макросъемке данное соотношение может запросто нарушаться — это наблюдение породило еще один хитрый прием: обычный объектив крепим на корпусе камеры задом наперед с помощью специального кольца-переходника. Так можно не только получить более сильное увеличение, но и повысить четкость получаемых макрофотографий. Правда, расплачиваться за это придется недоступностью TTL-замера, автофокуса и других предлагаемых автоматикой камеры мелких радостей, к которым так быстро привыкаешь.
Глубина резкости при макросъемке очень мала, и чтобы хоть немного ее увеличить, обычно требуется прикрывать диафрагму до f/22 или даже до f/32. Но, как известно из законов оптики, при прохождении света через столь узкие отверстия наблюдается явление дифракции, что негативно сказывается на качестве и резкости изображения. Вот почему, если позволяют условия, надо стараться обойтись без удлинительных колец, а если это не получается, то следует стремиться к тому, чтобы их толщина была минимальной.

13. ПРОСМОТР ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ
Многие фотографы, в первый раз воспользовавшись кнопкой просмотра глубины резкости и заглянув в видоискатель, категорично заявляют: „Этой функцией пользоваться нельзя — там же темнотища и ничего не видно!“ Действительно, когда диафрагма светосильного объектива прикрывается до f/16, начинает казаться, что в видоискателе день превратился в ночь. Но не надо торопиться с выводами — лучше дайте вашему глазу пару-тройку секунд на адаптацию к более темному изображению. И тогда вы сможете увидеть те нюансы, которые на диафрагме, открытой до максимального значения f/2.8, были скрыты от вашего взора. То цветы и растения на заднем плане, казавшиеся живописно размытыми, вдруг выходят более четкими и отвлекающими внимание, то небольшая ветка, которую практически не было видно, „выросла“ из уха одного из ваших знакомых на групповом портрете — сюрпризов не счесть. К тому же глубину и границы зоны резко изображаемого пространства оценить визуально можно только тогда, когда диафрагма объектива прикрыта до значения, с которым будет вестись съемка, — именно это и делает кнопка просмотра глубины резкости.

14. НАСТРАИВАЕМ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В прежние времена, для того чтобы иметь возможность оперативно выбирать светочувствительность пленки для съемки, фотографу приходилось обвешиваться двумя, а то и тремя камерами — в каждую была заправлена пленка определенной чувствительности. Оставалось только быстро выбрать нужную „тушку“ на шее или на плече и постараться не запутаться при этом.
К нашей радости, современные цифровые камеры позволяют менять светочувствительность матрицы нажатием всего пары кнопок, что, согласитесь, значительно удобнее. Однако важно понимать, что для минимизации шумов на снимке надо не только стремиться использовать невысокие значения светочувствительности, но и добиваться корректного экспонирования кадров сразу — без дополнительной компьютерной обработки.
Предположим, что снимок, сделанный при 100 ISO, оказался недоэкспонированным на полторы ступени. При обработке в RAW этот просчет можно будет скорректировать, но если потом внимательно изучить изображение в тенях, то окажется, что уровень шумов здесь все равно выше, чем у аналогичного кадра, снятого при 400 ISO и изначально корректно экспонированного. Шумы значительно менее заметны в области средних тонов и в светах, поэтому, когда в окраске объекта и окружающего его фона преобладают светлые пастельные тона, можно смело увеличивать светочувствительность матрицы, выигрывая взамен возможность работать с более короткой выдержкой или более узкой диафрагмой.
Зернистость изображения, возникающая при съемке с высокой светочувствительностью матрицы, очень органично смотрится с определенными сюжетами, поэтому иногда стоит намеренно завышать ее для получения определенного художественного эффекта.
Если интенсивности окружающего света совсем недостаточно, а штатив вы оставили дома, придется повышать светочувствительность матрицы до 1600 ISO. Меняйте светочувствительность в зависимости от условий освещения.


15. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА БАЛАНСА БЕЛОГО
Встречаются такие условия освещения, при которых добиться идеальной цветопередачи совсем не просто — например, при съемке в густой тени летнего леса или когда в помещении одновременно используются как лампы накаливания, так и светильники дневного света. В таких ситуациях лучше не полагаться на стандартные варианты настройки баланса белого, которые предлагает меню камеры, а выполнить его ручную настройку.

16. ФОТООХОТА ЗА СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Скорость серийной съемки цифровых зеркалок неуклонно растет, отчего у начинающих фотографов возникает искушение использовать этот режим все чаще и чаще — авось из десятка кадров в цепочке хоть один да захватит удачный или кульминационный момент какого-либо действа. Увы, такой бездумный подход порождает массу никуда не годных фотографий и оставляет воспоминания о множестве интересных моментов, которые были упущены по той причине, что камера была занята записью буфера на карту памяти после очередной „пулеметной очереди“.
Тем не менее существуют определенные ситуации, когда без скоростной серийной съемки не обойтись. Чтобы решить проблему со скоростью записи больших файлов, следует обзавестись самыми быстродействующими картами памяти, которые только можно найти. Кроме того, фотографу надо развивать наблюдательность: изучая повадки своих героев, можно научиться предугадывать моменты, которые могут подарить интересные кадры.
При съемке лучше использовать режим следящего автофокуса (Continuous или Servo), чтобы автоматика камеры захватывала объект и продолжала непрерывно фокусироваться на нем до тех пор, пока не будет сделан снимок. На словах все звучит очень просто, но если на ярко освещенном стадионе во время футбольного матча следящий автофокус довольно хорошо справляется со своей работой, то при фотографировании птичек, порхающих в ветвях деревьев, умная автоматика может испытывать затруднения. Предварительная фокусировка здесь вряд ли спасет ситуацию — на коротких выдержках приходится пошире открывать диафрагму, что уменьшает глубину резкости кадра. Поэтому вероятность того, что голова птицы случайно попадет в зону резко изображаемого пространства, оказывается не столь высока, как нам бы хотелось.

 

17. Выбор выдержки

 

Представьте себе опушку леса, где ранним утром собираются токовать тетерева-косачи. Предрассветный сумрак еще только начал рассеиваться, небо становится светлее буквально с каждой минутой. Важнейшая задача фотографа — выбрать момент времени, когда можно приступать к съемке. Следует ли дожидаться более яркого света, которого будет достаточно для съемки с более узкой диафрагмой, или же надо начинать фотографировать, как только появится возможность использовать короткую выдержку — пусть и на широкой диафрагме? В подобных ситуациях выдержке обычно надо уделять больше внимания, чем диафрагме. Отличия в глубине резкости между кадрами, сделанными при диафрагме f/4 и f/2.8, вряд ли будут сильно бросаться в глаза. А вот если ту же самую дополнительную ступень экспозиции выиграть за счет увеличения выдержки с 1/60 сек до 1/30 сек, возникает большущий риск получить нерезкое изображение — в результате движения главных героев съемки в кадре или же попросту от шевеленки. И тут уже будет бессмысленно рассуждать о том, что более узкая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости — нет резкости, нет и глубины.

Длительность выдержки и сюжеты
Сюжет и творческие задумки во многом определяют выбор режима съемки (приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручной режим), а также подходящую длительность выдержки для каждого случая. На рассвете идеальную резкость кадра запросто может разрушить любое движение  и даже едва заметное покачивание. Правильный выход — подождать чуть более яркого солнца, позволяющего снимать с выдержкой 1/15 сек. Необходимо также поймать подходящий момент для съемки, наблюдая за движением в кадре и угадывая мгновения покоя
Любителям идеально резких фотографий съемку с рук можно рекомендовать только в ясный солнечный день. „Безопасная“ длительность выдержки тут зависит и от фокусного расстояния объектива — с широкоугольником можно запросто снимать с рук на выдержке 1/60 сек.
Если на фотографии надо подчеркнуть движение, следует использовать более длительную выдержку.
Использование оптики со встроенной системой оптической стабилизации (аббревиатуры VR или IS в маркировке объективов) позволяет выиграть одну или две (реже три-четыре) ступени экспозиции — значит, при желании, выдержку можно увеличить в четыре раза! Это настоящее спасение для фотонатуралистов, которым шустрых зверей и птиц надо снимать с помощью мощных телеобъективов
Если же объективами с системой оптической стабилизации вы не располагаете, придется использовать еще более короткие выдержки, чтобы получить резкие изображения пернатых и четвероногих героев. Для фотоохоты на эту пару красношейных поганок, занятых брачным ритуалом, фотографу пришлось соорудить себе плавучее укрытие и снимать с выдержкой 1/1250 сек

18. Многократное экспонирование
До недавнего времени применять технику многократного экспонирования одного и того же кадра могли только пленочные фотографы, но в современных цифровых зеркалках все чаще стала встречаться аналогичная функция. Например, Nikon D200 позволяет снять в таком режиме до десяти кадров, которые потом будут объединены в один. Процесс довольно простой — со съемкой каждого кадра надо уложиться в 30-секундный интервал, после чего электронная начинка камеры автоматически рассчитает поправку для экспозиции.
Этот метод не предлагает того уровня гибкости, который достижим при работе с многослойными проектами в Photoshop, а после объединения вспомогательные кадры будут потеряны навсегда — процесс необратим. И все-таки применение функции многократного экспонирования довольно часто дает на удивление хорошие результаты, а сам процесс изучения этого режима и экспериментов с ним приносит массу удовольствия.
Найти практическое применение режиму многократного экспонирования совсем не сложно. Первым делом в голову приходит съемка движения объектов со стробоскопом. Кроме того, можно попробовать делать монтажи разных поверхностей с интересной текстурой, использовать комбинацию двух снимков для получения фотографии луны в сочетании с ночным пейзажем, а также получать эффект мягкого фокуса, опять комбинируя два снимка, на одном из которых объект сфокусирован идеально, а на втором — немного не в фокусе.

Совет эксперта:
Если ваша зеркалка не поддерживает режим многократного экспонирования, аналогичного эффекта можно добиться при обработке группы снимков в Photoshop. Достаточно разместить отдельные кадры по разным слоям и поэкспериментировать с их уровнем непрозрачности и режимами наложения на панели Layers.
Осваиваем режим многократного экспонирования

1. Сколько кадров?

 

В меню съемки выбираем пункт Multiple Exposure, нажимаем клавишу мультиселектора вправо, переходим к пункту Number of Shots и опять подтверждаем выбор нажатием мультиселектора вправо. Затем задаем число кадров, из которых должен комбинироваться окончательный снимок, подтверждаем значение и попадаем обратно в меню.

2. Auto gain
Теперь выбираем пункт Auto Gain. Включение этого режима приводит к тому, что экспозиция каждого вспомогательного снимка автоматически корректируется исходя из их общего числа: если будет комбинироваться два кадра, то экспозиция каждого будет уменьшена в два раза, если три — в три. Отключение режима Auto Gain почти наверняка приведет к получению переэкспонированной фотографии.

3. Съёмка
При съемке статичных объектов очень аккуратно выстраивайте каждый вспомогательный кадр, чтобы обеспечить их качественное слияние в дальнейшем. Для движущихся объектов оптимален режим высокоскоростной серийной съемки. Фокусировку и настройку параметров экспозиции надо проводить как обычно. На обработку сделанных кадров камере может понадобиться время — одна-две секунды.

19. Съемка в формате RAW
Практически все цифровые зеркальные камеры поддерживают съемку в формате RAW, который представляет собой набор „сырых“ данных, описывающих уровень заряда каждой ячейки светочувствительной матрицы. Чтобы такой файл превратился в цветное изображение, надо выполнить его дополнительную обработку. В этом принципиальное отличие RAW-файлов от JPEG, которые сразу после съемки „готовы к употреблению“. Однако если, снимая в формате JPEG, вы запутались в настройке параметров камеры и получили не самые удачные снимки, исправлять их будет значительно сложнее, чем выполнить аналогичные операции по коррекции RAW-файлов. Итак, можно сказать, что формат RAW больше ориентирован на тех фотографов, для которых качество изображения стоит во главе угла и которые хотели бы целиком и полностью сосредоточиться на съемке, не отвлекаясь слишком часто на настройку разных второстепенных параметров в ее процессе.
 

JPEG или RAW?
Преимущества JPEG

  • Можно обойтись без дополнительной компьютерной обработки фотографий после съемки.

  • Более компактный размер файлов означает, что на карту памяти поместится больше снимков, да и пространство жесткого диска компьютера расходуется экономнее.

  • Если настройки камеры были оптимально подобраны под условия освещения и сюжет, качество полученных фотографий удовлетворит большинство фотографов.

  • Совместимость: файлы легко можно посмотреть на любом компьютере.

    Преимущества RAW
    В процессе съемки на многие вспомогательные параметры (баланс белого, повышение резкости снимка перед записью, выбор размера файла и прочие) можно не обращать внимания — все это можно настроить при компьютерной обработке RAW-файлов.

  • Если со временем будут разработаны более эффективные алгоритмы анализа RAW-данных, сохраненные файлы можно будет обработать повторно, чтобы получить еще более высококачественные изображения.

  • Поддержка 16-битного представления цветов открывает цифровым фотохудожникам широчайшие перспективы обработки изображений без потерь в качестве.

  • Качество фотографий, полученных умелой обработкой RAW-файлов, обычно выше, чем у снимков, изначально записанных в формате JPEG.

    20. Выбор цветового пространства
    Это один из самых важных моментов, которому стоит уделить особое внимание при настройке параметров камеры: в меню выбора цветового пространства следует указать Adobe 1998 RGB, а не sRGB. Дело в том, что цветовой охват у sRGB значительно более узкий, чем у Adobe 1998 RGB, — используя sRBG изначально, вы рискуете потерять некоторое количество ценной информации о полутонах и оттенках.
    Надо позаботиться и о том, чтобы программное обеспечение, используемое вами для обработки RAW-файлов, записывало результаты в пространстве Adobe 1998 RGB. Adobe Photoshop тоже должен быть настроен на работу с этим пространством — в блоке Working Spaces окна Edit > Color Settings в поле RGB надо указать Adobe RGB (1998). Чтобы оценить разницу, попробуйте один и тот же RAW-файл записать для разных цветовых пространств. В случае с sRGB будут наблюдаться искажения в светах, наиболее заметные на участках голубого цвета, — RAW-конвертер покажет соответствующее предупреждение при записи файлов.
    А вот для публикации изображений в Интернете придется использовать цветовое пространство sRGB, поскольку в большинстве случаев системы управления цветом, встроенные в операционные системы, не используются браузерами, и те не смогут показать всю прелесть файлов в формате Adobe RGB. Наоборот, эти изображения потеряют в качестве, а их цвета будут казаться тусклыми и ненасыщенными.

    21. Цифровая инфракрасная фотография
    Листва, как будто покрытая белым инеем, густое темное небо, мертвецки-бледные лица и черные глаза — на первый взгляд инфракрасные снимки кажутся слишком необычными, немного тревожными и иногда страшноватыми, но более внимательное знакомство с ними позволяет открыть их очарование и красоту. Странный вид инфракрасных фотографий объясняется тем, что они фиксируют отражаемые объектами инфракрасные лучи, которые находятся за пределами спектра, доступного зрению человека. Ранее для инфракрасной съемки требовалась специальная пленка, но поскольку ПЗС- и КМОП-матрицы цифровых камер чувствительны к длинноволновому ИК-излучению, их можно использовать для ИК-фотографии без дополнительных ухищрений.
    Есть, правда, одно затруднение — в ряде моделей цифровых камер перед матрицами устанавливается специальный фильтр, который блокирует прохождение ИК-лучей, поэтому, прежде чем приступать к серьезным занятиям инфракрасной съемкой, требуется протестировать камеру на восприимчивость к длинноволновой части ИК-спектра (см. ниже). Помимо камеры, которая „видит“ ИК-излучение, потребуются еще специальные светофильтры, отсекающие все лучи, кроме инфракрасных, — наиболее популярны Hoya R72, Wratten 87 и Tiffen 87. Применение ИК-фильтров приводит к тому, что интенсивность света, падающего на поверхность светочувствительной матрицы, снижается на 4–6 ступеней экспозиции, поэтому при ИК-съемке надо обязательно пользоваться штативом, даже если в настройках камеры выбрана высокая светочувствительность матрицы. Самые эффектные снимки получаются сразу после восхода солнца или непосредственно перед его закатом. Позаботьтесь о том, чтобы в кадре присутствовало много зелени — хлорофилл особенно эффективно отражает длинноволновые ИК-лучи.

    Чувствительна ли ваша камера к ИК-лучам?
    Довольно большое количество цифровых камер позволяет заниматься инфракрасной съемкой при условии установки специального фильтра на объектив. Чтобы определить, чувствительна ли ваша камера к ИК-лучам, наведите ее на окошко любого пульта дистанционного управления (от телевизора, DVD-плеера или музыкального центра), нажмите на нем любую кнопку и сделайте снимок. Если на фотографии на торце пульта будет отчетливо видна светлая точка, значит, вашу камеру можно использовать для инфракрасной съемки.

  • Источник



    • Категория: Фототеория | Добавил: MIKA (30.04.2009) | Автор: Ниалл Бэнви
    Просмотров: 2218
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]